7 PETG-temperaturtricks der giver stærke prints uden snask og snørebånd

“Hvorfor er mit PETG enten sejt som tyggegummi eller sprødt som kiks?” skrev en ven til mig for et par måneder siden.

Hvis du kan genkende den frustration, så er du ikke alene. PETG er lidt som den ven, der både kan være super hjælpsom og ekstremt besværlig på samme tid. Hemmeligheden ligger ofte ét sted: temperatur.

Hvad PETG temperatur faktisk styrer

Du kender det sikkert: du skruer lidt på dysetemperaturen, og pludselig ændrer ALT sig. Overflade, styrke, lyden af ekstruderen. PETG reagerer ret tydeligt på selv små temperaturhop.

Groft sagt styrer din PETG temperatur fire ting:

• Flow – hvor let materialet løber ud af dysen
• Layer adhesion – hvor godt lagene svejses sammen
• Stringing og blobs – de famøse “spindelvæv” og små klumper
• Overflade og glans – mat, halvblank eller spejlglat

Høj PETG nozzle temperatur giver typisk bedre layer adhesion, men også mere stringing og en mere mat, “gummiagtig” overflade. For lav temperatur giver pænere detaljer og mindre snask, men lagene holder dårligere sammen.

Så opgaven er egentlig simpel: find laveste temperatur, hvor lagene stadig svejses ordentligt sammen. Resten kan du trimme med retraction og køling.

Gode starttal: PETG nozzle temperatur og bed temperatur

De fleste PETG ruller skriver et interval som f.eks. 220-250 °C. Det er et interval, ikke en anbefaling. Forskellige printere, dyser og hotends opfører sig forskelligt.

Fornuftige startområder

• Dyse (nozzle): 225-245 °C for normal 0,4 mm messingdyse
• Bed: 70-85 °C afhængigt af din overflade

På glat glas kan du ofte klare dig med 70-75 °C. På PEI-plader eller tekstureret stål ligger jeg oftere i 80-85 °C, fordi det køler lidt hurtigere af i kanterne.

Hvis du er ny i PETG og kommer fra PLA, så start f.eks. her:

• Nozzle: 235 °C
• Bed: 80 °C
• Første lag hastighed: 20-25 mm/s
• Ventilator: 0 % første lag, 30 % resten

Og så en vigtig ting: stol aldrig blindt på det, der står på rullen. Mit billigste no-name PETG kører bedst ved 230 °C, selv om rullen siger 250-270 °C. Mit dyre “ingen stringing” PETG blev først rigtig godt ved 240 °C, selv om der stod 215-230 °C på labelen.

Vil du nørde mere materiale generelt, kan du roligt dykke videre i vores kategori om materialer og filament senere.

Sådan laver du et PETG temperaturtårn der faktisk giver mening

Du har sikkert set dem: de berømte temperaturtårne. Mange henter bare en model, slicer den og håber på det bedste. Problemet er, at hvis du ændrer for mange ting på én gang, lærer du ikke ret meget.

Tricket er at låse alle andre indstillinger, så kun PETG temperatur ændrer sig.

1. Vælg et fornuftigt temperaturspektrum

Hvis producenten skriver 220-250 °C, så vælg f.eks. 220-250 °C i trin af 5 °C. Det giver et tårn med 7 segmenter:

• 220 °C
• 225 °C
• 230 °C
• 235 °C
• 240 °C
• 245 °C
• 250 °C

Jeg starter tit selv omkring midten, 235-245 °C, hvis jeg allerede har en idé om materialet.

2. Hold disse indstillinger faste

Når du slicer temperaturtårnet, så hold følgende fuldstændig faste:

• Hastighed: vælg f.eks. 40-50 mm/s som standard
• Flow / extrusion multiplier: 100 %
• Ventilator: 30 % efter første lag, 0 % på første lag
• Layer height: 0,2 mm
• Samme retraction-indstillinger for hele tårnet

Vent med at lege med flow og retraction til efter du har fundet en god basistemperatur.

3. Se efter de rigtige tegn

Når tårnet er færdigt, så kig efter tre ting på hvert temperaturniveau:

• Layer adhesion: prøv forsigtigt at knække et segment. Hvor knækker det?
• Stringing: kig i mellemrum og huller. Hvor ser du mest spindelvæv?
• Overflade: er den glat, mat, boblende eller grov?

Hvis segmentet knækker midt i plasten, er lagene svejset godt. Hvis det skiller mellem lagene, er PETG temperaturen for lav i det område.

Normalt ender du med et “sweet spot” på 2-3 nabotrin, hvor lagene er stærke, men stringing stadig er til at leve med. Skriv dem ned, f.eks. 235-240 °C.

Vælg PETG temperatur ud fra mål: styrke, finish eller fart

Her kommer den del, jeg selv ville ønske nogen havde forklaret tidligere: der findes ikke én perfekt PETG temperatur. Der findes kun temperaturer, der passer bedre til det, du vil med printet.

Prioritet 1: maksimal styrke

Hvis du printer beslag, funktionelle dele eller noget, der skal holde til belastning, så vælg:

• Nozzle: øverste del af dit “sweet spot” fra temperaturtårnet (f.eks. 240 °C)
• Ventilator: 0-20 % efter første lag
• Hastighed: hellere 35-45 mm/s end 70 mm/s

Lav evt. en lille testklods og prøv at bøje den. Min erfaring er, at 5 °C ekstra på nozzle kan være forskellen på “knækker i lagene” og “bøjer pænt og tager kampen op”.

Prioritet 2: flot overflade og færre strenge

Hvis du printer covers, figurer eller ting, der skal se godt ud:

• Nozzle: nederste del af sweet spot (f.eks. 230-235 °C)
• Ventilator: 30-50 % efter første lag
• Retraction: skru en smule op for distance og hastighed

Her er du mere villig til at ofre lidt layer adhesion for at slippe for PETG snørebånd over det hele.

Prioritet 3: fart (når du vil være færdig i dag)

Hvis du vil printe hurtigt, skal du ofte lidt op i temperatur, så materialet kan følge med.

• Nozzle: midt til øvre del af sweet spot (f.eks. 238-245 °C)
• Hastighed: 60-80 mm/s, hvis din printer kan styre det mekanisk
• Ventilator: 20-40 %, så overhæng ikke kollapser

Her handler det om kompromis: lidt mere stringing for at spare en time eller to på printet. Jeg bruger det meget til prototyper og jiggs til værkstedet.

Bedtemperatur og første lag: sådan undgår du warping og elefantfod

Dysetemperaturen får ofte al opmærksomheden, men PETG bed temperatur betyder ret meget for, om dit print bliver på pladen eller begynder at løfte i hjørnerne.

Find den rigtige PETG bed temperatur

Som udgangspunkt kan du prøve:

• Glat glas: 70-75 °C
• PEI (glat): 75-80 °C
• Tekstureret stål: 80-85 °C

Hvis du får warping (hjørner, der løfter), så prøv:

• +5 °C på bed
• Lav en lille brim (3-5 mm)
• Sænk første lag hastighed lidt mere

Men pas på. For høj bedtemperatur giver typisk elefantfod: første par lag flyder ud og bliver bredere end resten.

Elefantfod: tegn på for varm bed eller for lav Z-offset

Hvis dine dele ser ud som om de har sko på, når du tager dem af beddet, så kig på:

• Bedtemperatur: prøv at gå 5 °C ned
• Z-offset: giv 0,02-0,05 mm mere afstand
• Første lag flow: sæt det til 95-97 % i sliceren

Jeg havde selv en periode, hvor alt PETG fik elefantfod, og jeg svor på, at det var filamentets skyld. Det viste sig at være 10 °C for varmt bed og alt for agressivt første lag flow. Klassisk.

Typiske PETG temperaturfejl: for varm vs for kold

Hvis du lærer at læse symptomerne, går fejlsøgning meget hurtigere. Her er en lille hurtigguide.

Tegn på for varm PETG nozzle temperatur

• Masser af stringing mellem små detaljer
• Overfladen bliver mat og lidt gummiagtig
• Små blobs og klatter hvor dysen stopper
• Meget blød plast lige når den kommer af beddet

Fix:

• Sænk nozzle 5 °C ad gangen
• Skru en anelse op for ventilator (5-10 % mere)
• Finjuster retraction, efter du har fået temperaturen nogenlunde på plads

Tegn på for kold PETG nozzle temperatur

• Layer adhesion er dårlig, delen knækker i lagene
• Underekstrusion, især på tynde vægge
• Lyden fra ekstruderen hakker eller klikker
• Overfladen kan se lidt ru eller ujævn ud

Fix:

• Øg nozzle 5-10 °C
• Sænk printhastighed lidt
• Tjek at dit filament ikke er fugtigt (fugtet PETG stringer også mere)

Når du lærer at koble “PETG for varm tegn” med konkrete grader i din slicer, begynder det at føles mindre som gætværk og mere som justering.

Hvis du er helt ny i 3D print, giver det også mening at læse lidt bredere om opsætning og startfejl i vores kategori kom godt i gang med 3D print. Så slipper du for nogle af de klassiske fælder.

Gem din PETG profil: de 5 ting du altid skal notere

Når du endelig finder en PETG temperatur, der spiller, så gør dig selv en tjeneste: dokumenter den. Ikke i hovedet. På skrift.

Jeg har selv en lille note-app med profiler til hver rulle. Ikke fancy, men den har reddet mig mange gange, når jeg et halvt år senere genbruger en gammel rulle.

De 5 vigtige indstillinger at skrive ned

• Nozzle temperatur: f.eks. 238 °C (og gerne spændet: 235-240 °C)
• Bed temperatur: f.eks. 80 °C første lag, 75 °C resten
• Ventilator: 0 % første lag, 30 % resten
• Hastighed: typisk arbejdshastighed, f.eks. 45 mm/s
• Retraction: distance og hastighed, f.eks. 0,8 mm ved 35 mm/s (direct drive) eller 4,5 mm ved 40 mm/s (Bowden)

Bonusinfo du kan tage med, hvis du vil være ekstra grundig:

• Printerens navn og dysetype (0,4 mm messing, 0,6 mm hærdet osv.)
• Dato og rumtemperatur, hvis du er meget nørdet
• Hvad du primært bruger den profil til: “funktionelle dele” eller “figurer”

Det lyder kedeligt, men det gør, at når du om tre måneder står og vil printe den samme beslag-type igen, så er det én profil væk i stedet for tre aftener med gætterier.

Og ja, jeg har selvfølgelig prøvet at miste de noter én gang. Det blev tre aftener med gætterier.